Sacha est un garçon de 13 ans atteint d’une maladie génétique rare : le syndrome de Williams Beuren. Sasha est passionné par les trains et par les voyages depuis qu’il est tout petit, et Franck, son papa, a décidé de lui faire découvrir le monde à travers un voyage en train. Nous avions échangé avec le papa de Sacha lors de la préparation de leur voyage, et nous sommes vraiment ravis de savoir que leur projet a abouti. Leur voyage a débuté le 10 mai 2012… mais vous en saurez plus en découvrant leur récit et leurs photos.

Voici donc le lien de leur blog : http://levoyagedesacha.blogspot.fr/

Ainsi que leur page facebook : https://www.facebook.com/pages/Le-tours-du-monde-en-train-de-Sacha/138132942913132

Nous souhaitons un beau voyage à Sacha et Franck !

Pour ce petit séjour sur l’île de Chiloé, nous logeons dans un “hospedaje”, une sorte d’auberge familiale. C’est un peu comme chez l’habitant ! Nous sommes accueillis par Magdalena, une dame d’une cinquantaine d’années, mère de deux grands garçons, très bavarde et énergique… et surtout qui adore faire la cuisine ! Nous émergeons à 8h30 après une bonne nuit de sommeil, et descendons prendre notre petit déj. Ca sent bon dans la cuisine de Magdalena, la table est mise, tout est prêt pour nous, Magdalena nous sert de grosses part d’un délicieux gateau préparé spécialement pour nous… nous sommes accueillis comme des rois. Elle nous donne ensuite quelques conseils pour organiser la suite de notre séjour sur l’île, puis nous partons à la découverte d’Ancud.

Ancud

Ancud est une ville de 40 000 habitants, située tout au nord de l’île, au bord de la mer. Sa position stratégique sur la route du cap Horn lui valut l’intérêt le plus vif des espagnols, qui y contruisirent des fortifications massives, encore visibles aujourd’hui. Toutefois, la ville fut presque entièrement détruite lors d’un tremblement de terre en 1960… Aujourd’hui, la ville semble paisible et tranquilement installée le long de sa jolie baie. Les rues sont bordées de petites maisons colorées, recouvertes de tuiles en bois qui font un peu penser à des écailles de poissons. Nous flânons dans les petites ruelles paisibles et colorées de la ville, pour mieux nous imprégner de l’atmosphère qui s’en dégage. Cette ambiance nous plait, c’est un tout nouveau visage du Chili que nous découvrons, beaucoup plus authentique. Pas de doute, nous allons nous plaire ici.

Petite ruelle d’Ancud

Maison colorée, typique de Chiloé

Les petits marchés de fruits et légumes… comme on les aime !

Une boucherie… un peu moins appétissant !

Nous faisons un tour du coté du marché local, qui propose de nombreux ouvrages d’artisanat. La plupart sont fabriqués avec de la laine de moutons, très épaisse et qui gratte ! Nos pas nous mènent ensuite vers le petit port de pêche, où nous découvrons quelques petites barques colorées ainsi que des pêcheurs qui reviennent de leur séance de pêche mâtinale.

Les bateaux de pêche…

Nous poursuivons ensuite jusqu’au “fort San Antonio”, où se trouve les vestiges d’une forteresse construite en 1770 par les espagnols pour protéger le canal de Chacao des envahisseurs (canal qui sépare l’île de Chiloé du reste du continent, et que nous avons traverser hier avec le ferry). Ce fut un des derniers bastions de la résistance. La ballade sur les hauteurs est bien agréable et nous découvrons notamment les vestiges des canons coloniaux.

Pour le déjeuner, nous goûtons à la spécialité locale de l’île : le curanto. C’est une sorte de ragoût préparé à base de viande (viande de porc et de poulet), de fruits de mer (moules et coquillages) et de pommes de terre. Autrefois, ce plat était préparé au fond d’un trou de terre et chauffé à l’aide de pierres chaudes. Lorsque le plat arrive devant nous, un léger sentiment d’inquiétude s’empare de nous, il y en a des choses à manger là dedans ! Heureusement que nous n’avons pris qu’un plat pour deux…

Le Curanto… le plat typique de Chiloé !

Nous rentrons chez Magdalena dans l’après-midi, et nous lui demandons gentiment s’il serait possible qu’elle nous apprenne à cuisiner une spécialité culinaire ce soir. Elle a l’air ravie qu’on lui demande ça et accepte volontiers. Elle nous prépare une petite liste de courses pour que nous allions acheter ce qu’il faut. Evidemment, tout est écrit en espagnol : 1kg de porta (viande de boeuf), des dientes de dragon (pousses de soja), des zapallos italiano (courgettes), apios (céleris), cebolla (oignons), et plein d’autres choses encore, à nous de nous débrouiller comme des grands ! Ce soir, Magdalena nous apprend à cuisiner un plat qui s’appelle “la comida china”, à base de légumes et de viande, que l’on laisse mijoter dans une sorte de wok. Magdalena nous apprend aussi la recette de son délicieux gateau que nous avons mangé ce matin au petit dej, la recette n’est pas tombée dans l’oreille d’une sourde, je vous le dit ! Pour l’occasion, Magdalena a invité une de ses copines, Marina, et elles sont ravis de nous apprendre à cuisiner. Elles sont vraiment adorables toutes les deux…

Soirée cuisine avec Magdalena…

Nous dégustons le plat tous ensemble, c’est un délice ! Heureusement que nous avons soigneusement noté la recette et les “petits trucs” de Magdalena, comme ça on essaiera de le refaire en France. Nous passons un super moment avec Magdalena et Marina, nous parlons de pleins de choses, et j’en profite pour pratiquer un peu mon espagnol. Magdalena est très bavarde et parle à toute vitesse, ce n’est pas toujours évident !

Le plat de Comida China

2ème jour à Chiloé : Dalcahue – Tenaùn – Quemchi

Pour cette deuxième journée sur l’île, nous avons décidé de prendre une voiture avec chauffeur. Comme nous sommes en saison basse, ça nous revenait moins cher que de louer une voiture. Et puis comme nous sommes dimanche, les liaisons en bus sont beaucoup moins régulières sur l’île. Du coup, notre chauffeur (ça fait classe de dire ça !) passe nous récupérer à 9h, et nous voilà partis pour une journée de découverte de l’île. Nous nous entassons dans sa petite voiture et mettons le cap vers Dalcahue, un peu plus au sud de l’île. Dalcahue est une petite ville animée au bord de la mer, connue notamment pour son église, “Nuestra Senora de la Dolores” qui fait partie des églises de l’île inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. En effet, l’île de Chiloé compte quelques 150 églises en bois, dont 16 sont inscrites à l’Unesco. Ces petites églises colorées sont toutes différentes et très typiques de l’île, nous aurons l’occasion d’en découvrir d’autres dans la journée.

L’église de Dalcahue

Une ancienne encre de bateau

La ville de Dalcahue est particulièrement agréable à visiter le dimanche, lorsque le marché artisanal envahit les rues. Toutes les îles environnantes participent à cette “feria artesanal”, et l’on peut y trouver de nombreux objets authentiques de l’île notamment des pulls, chaussettes et bonnets en laine d’oveja (mouton). Malgré la petite pluie fine qui tombe (typique de Chiloé elle-aussi!), le marché est très animé et nous passons un bon moment à flâner entre les différentes étals. Toutes ces couleurs et cette animation nous rappellent un peu l’ambiance des marchés en Asie, et nous sommes vraiment content de retrouver une atmosphère comme celle-ci… ça nous manquait un peu !

Boutique d’artisanat

Chaussettes en laine de mouton… top moumoutte !

Dans les rues… et sous la pluie !

Nous nous baladons aussi le long de la côte, où se trouve de nombreux bateaux de pêche colorés et échoués sur le sable à marée basse. Avec la pluie qui se mêle aux rayons du soleil, nous avons droit à de jolis arc-en-ciel qui se détache sur le ciel gris menaçant… le paysage est sublime et tellement différent de ce que nous avions l’habitude de voir… nous aimons vraiment cette endroit.

Pour notre repas du midi, nous mangeons dans une “cocineria”, une sorte de grande cuisine collective dans laquelle des dizaines de “mamas” avec leur tablier s’activent derrière les fourneaux. C’est l’occasion unique de goûter du poisson, bon marché et délicieux ! Nous nous installons au comptoir et optons pour un saumon. Nous terminons par une belle part de tarte maison aux pommes… un véritable délice !

Nous retrouvons ensuite notre chauffeur qui met les voiles vers Tenaùn, un minuscule village situé un peu plus au nord de Dalcahue, tout au bout d’une route de terre… Dans ce petite village paisible au bord de l’eau se cache une superbe petite église classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Avec ses trois tours blanches et bleues, ses étoiles et autres ornements, cette église est un véritable joyau. Elle redonne un peu de gaieté au village qui semble un peu terne et tristounet à côté… Notre chauffeur fait le tour des maisons du coin pour tenter de trouver le détenteur de la clé de l’église… sans succès. Tant pis, nous ne pourrons pas voir l’intérieur.

Eglise de Tenaun

C’est sous une pluie battante que nous poursuivons notre route vers Quemchi. De nouveau, nous découvrons ce joli petit village de pêcheurs mais comme le temps est trop mauvais, nous ne trainons pas trop dans les parages. Le village compte lui aussi une jolie église colorée, encore différente de celle que nous avons vu jusqu’à présent.

Eglise de Quemchi

Nous rentrons ensuite à Ancud et retrouvons le foyer chaleureux de Magdalena. Ce soir, c’est nous qui préparons le repas ! Nous lui proposons de lui cuisiner une spécialité de chez nous : le soufflé au fromage. Magdalena est au taquet et elle note scrupuleusement tous les détails de la recette. Une fois de plus, nous passons une excellente soirée avec elle, autour d’un bon repas maison.

Cette fois-ci, c’est nous qui cuisinons !

Notre soufflé au fromage

Avec Magdalena

3ème jour à chiloé : Castro et Chonchi

Initialement, nous avions prévu de partir à Castro avec nos sacs, pour y séjourner 1 jour ou 2… mais nous sommes tellement bien chez Magdalena, que nous décidons de prolonger notre séjour chez elle et de faire l’aller-retour à Castro dans la journée. Magdalena a l’air contente que nous restions chez elle, Lolotte & moi avons même droit à une bise avant de partir pour la gare routière… C’est comme une petite mère pour nous ! Castro est la “capitale” de l’île de Chiloé, et elle est située à 1h30 d’Ancud en bus. La première chose que nous découvrons à notre arrivée à Castro, c’est la cathédrale San Francisco, construite en 1910 par un architecte italien. Vue de l’extérieur, la façade n’a rien d’impressionnant. Elle est censée être mauve et jaune, mais un bon ravalement de façade lui ferait du bien ! Par contre l’intérieur tout en bois est vraiment somptueux.

Nous faisons une ballade à pied dans la ville qui nous mène jusqu’aux “palafitos”, des petites maisons de pêcheurs colorées construites sur pilotis. Ca donne un vrai charme à la ville ! Malgré sa taille, Castro a su conserver son ambiance de village de pêcheurs, à en croire les nombreux petits bateaux de pêche le long de la baie.

Les “Palafitos”, petites maisons sur pilotis

D’autres palafitos

Ruelle de Castro

Petits magasins locaux

Nous prenons ensuite un “collectivos”, un minibus local, pour nous rendre à Chonchi, encore un peu plus au sud de l’île. Chonchi abrite notamment une jolie petite église (encore une !), une jolie place et des ruelles pentues… le tout dans une atmosphère tranquille.

Eglise de Chonchi… sous un ciel menaçant !

Il fait déjà nuit noire lorsque nous sommes de retour à Ancud. Nous passons au supermarché faire quelques courses pour le repas de ce soir et passons notre dernière soirée en compagnie de Magdalena. Cette rencontre était vraiment inespérée, mais Magdalena aura su nous convaincre de l’hospitalité des chiliens, et elle comptera probablement parmi les plus belles rencontres de notre voyage.

Pas louper, le douanier chilien jette un coup d’oeil dans le sac d’Olivier (c’est lui qui a toutes les provisions) et commencent à tout sortir. Il nous explique que nous ne pouvons pas garder la nourriture avec nous pour passer la frontière… mais il rajoute à cela un détail non négligeable : si on veut, on peut tout manger maintenant, sur place ! On se regarde les uns les autres… alors, cap’ ou pas cap’ de faire un pic-nic à la douane ? Ben j’ai envie de dire… bancoooo ! Voilà comment nous nous sommes retrouvés en train de faire des sandwichs avec notre pain, notre saucisson, et notre tomate, en plein milieu du poste de douane ! Ca fait bien rire les douaniers à coté de nous qui nous regardent du coin de l’oeil, tandis que nous leur laissons quelques miettes de pain sur le sol en souvenir. Pour les chocolats, pas de soucis, nous pouvons les emmener avec nous… soulagement ! Nous repartons le ventre bien rempli, et finalement, on s’en ait plutot bien sorti ! Trève de plaisanterie, il faut toujours déclaré tous les produits alimentaires sur le formulaire d’entrée, au risque de se payer une belle amende. Heureusement qu’on avait été honnêtes car sinon, on aurait pu avoir des ennuis.

Pic-nic à la douane chilienne 

Voilà, c’était un peu l’action du jour… Le trajet en bus peut reprendre son cours normal ! Coté chilien, le paysage est tout de suite beaucoup plus vert, il n’y a quasiment plus de couleurs d’automne comme en Argentine. Nous dépassons la ville d’Osorno et arrivons à la gare routière Pueto Montt en milieu d’après-midi. Nous rachetons des tickets de bus pour rejoindre l’île de Chiloé, le prochain bus part dans une heure, ce qui nous laisse le temps de nous dégourdir les jambes. Nous empruntons la route n°5, plus connue sous le nom de “Panaméricaine” pour rejoindre l’embarcadère des ferries de Chiloé. Le bus embarque sur le ferry, et 40mn de traversée plus tard, nous débarquons sur l’île !

Ca roupille dans le bus !

Notre ferry pour Chiloé

Le bus nous dépose à Ancud, une ville située tout au nord d’île. La ville compte de multiples “hospedaje” qui sont comme des logements chez l’habitant. L’idée nous plait bien ! Nous en visitons quelques unes, qui nous paraissent un peu glauques… avant d’attérir chez une dame d’une cinquantaine d’années qui semble un peu speed mais qui est très accueillante. Sa maison est chaleureuse, et les chambres nous plaisent, alors nous décidons de rester. Elle nous parle à toute vitesse et nous fait tout un tas de recommandations. Nous ne le savons pas encore, mais nous venons de faire une rencontre inoubliable… mais ça, on vous le racontera dans le prochain article !

Bienvenue à Chiloé !

Bariloche est une ville de 140 000 habitants, située en plein cœur de la région des lacs (coté Argentin). La ville est construite au bord du lac Nahuel Huapi, qui fait près de 500km². Celui-ci est le plus grand de la région, qui compte un nombre impressionnant d’autres lacs.

Un petit bout du lac Nahuel Huapi

La région est très fréquentée en hiver, en raison des pistes de ski, qui sont parmi les plus renommées en Argentine. Mais à l’époque où nous y sommes, il n’y a pas encore de neige, donc pas trop de monde. Nous faisons un petit tour en ville, notamment dans le « centro civico » qui est une sorte de centre historique, avec une jolie petite place entourée de maisons en pierre et en bois, et avec de gros Saint-Bernard, qui trônent sur la place en attendant que les touristes se fassent prendre en photo avec eux (ce qui rapporte des sous à leur propriétaire).

Le centro civico…

… et ses bâtiments de pierre et de bois

La cathédrale de Bariloche

L’intérieur était très beau

On se croirait dans un petit village des Alpes !

La ville a été prise d’assaut par les Suisses et les Allemands qui s’y sont expatriés et on ressent grandement l’influence de nos voisins européens : petit chalet en bois cosis, boutiques de chocolats un peu partout, restaurant qui proposent des fondues,… La région de Bariloche est même surnommée de « Suisse Argentine ». Effectivement, on se croirait vraiment en plein cœur dela Suisse. Le centre-ville compte de nombreuses chocolateries aux vitrines bien alléchantes. La technique consiste à faire le tour des chocolaterie, pour goûter le chocolat gratos proposé par les vendeuses… mais chuuut, c’est un secret ! Bien entendu, nous craquons et nous achetons une petite boite de chocolats, juste pour goûter ^^ !

Mamushka… notre chocolaterie !

Une fontaine de chocolat

Nous en profitons pour nous renseigner sur les tarifs des locations de voiture pour partir visiter les environs. Etant donné que nous sommes quatre, ce moyen de transport ne nous reviendrait pas trop cher et ça nous permettrait d’être autonomes. Nous louons donc une voiture pour 2j à partir du surlendemain, pour partir sur la route des lacs. De retour au chalet, les garçons préparent la popote et nous nous couchons tôt. Après les deux nuits précédentes dans le bus, quel plaisir de retrouver un vrai lit ! Une bonne nuit de sommeil nous fera le plus grand bien.

Les garçons font le cuisine !

Le lendemain, nous prenons un bus local qui nous conduit jusqu’au pied du Cerro Campanario. Un télésiège permet de grimper jusqu’au sommet de la montagne sans se fatiguer, mais nous optons pour la solution sportive : le sentier pédestre ! C’est donc à l’aide de nos deux petites pattes que nous grimpons tout au sommet de cette montagne (qui n’est pas bien haute). Le sentier passe à travers la forêt et débouche sur une vue panoramique sur les montagnes et les lacs environnants. Le paysage est magnifique. Effectivement, la région des lacs porte plutôt bien son nom !

Vue depuis le Cerro Campanario

Nous marchons ensuite en direction du « circuito chico », un des coins les plus prisés de la région de Bariloche. Le circuit total fait plus de 25km, et est faisable en vélo en 3-4 heures. Nous nous renseignons donc sur le prix des locations de vélo… malheureusement, nous trouvons ça un peu cher : 90 pesos pour une demi-journée, soit plus de 15€. Nous tentons de négocier le prix, compte tenu que nous sommes quatre mais le gars ne veut rien savoir alors tant pis, nous décidons de ne pas louer de vélo et nous nous contentons de marcher le long du chemin. Nous découvrons quelques beaux points de vue sur les lacs et nous nous posons au bord de l’un d’eux pour avaler notre pic-nic tout en profitant du cadre.

De retour à Bariloche, nous retournons faire un tour en centre-ville et nous passons devant une chocolaterie qui réveille nos papilles gustatives avec sa formule  « une crêpe et un chocolat chaud ». Ca tombe bien, c’est l’heure du goûter ! Nous optons pour des crêpes à la « dulce de leche » (la confiture de lait dont raffolent les argentins), saupoudrées de framboises et d’une pointe de chantilly, le tout servi avec un bon chocolat chaud fumant… c’est juste parfait !

Après l’effort, le réconfort !

Notre super crêpe de la mort qui tue ^^ !

Les deux jours suivants, nous récupérons notre voiture de location et partons sur la « route des sept lacs ». Notre voiture est une VW de type « Gol » (un modèle inconnu au bataillon mais qui nous fait bien rire), toute minuscule et sans direction assistée… Nico s’en donne à cœur joie pour tourner le volant ! Nous nous entassons à l’intérieur et nous voilà partis. Nous empruntons un petit bout de la route 40 avant de bifurquer en direction de Villa La Angostura, en longeant le lac Nahuel Huapi. Plus nous avançons, plus la météo devient incertaine, et ce sont bientôt de gros nuages gris qui envahissent le ciel… espérons que ça ne s’empire pas !

C’est parti pour la route des lacs

Notre ” Gol ” !

Très vite, la route goudronnée s’arrête pour laisser place à une piste qui sillonne à travers la région des lacs. Nous passons près de nombreux lacs et nous faisons quelques stops de long de la route pour profiter du paysage. Toutefois, nous sommes un peu déçus… le paysage n’est pas à la hauteur de nos espérances et comme le ciel est tout couvert et qu’il n’y a pas de soleil, ça nous parait un peu tristounet. Heureusement, les couleurs d’automne sont magnifiques : un dégradé de jaune-orangé-rouge sur les arbres à flanc de montagne, toujours aussi chouette ! Nous faisons une pause au bord du lac Falkner, et le soleil nous fait même l’honneur de sa présence pour accompagner notre casse-croute. Profitons-en car ça ne va pas durer ! Nous inaugurons notre boite de chocolats Mamushka, un délice !

Sur la route…

Le lac Falkner

Nous poursuivons notre route, tout en restant attentifs au paysage mais rien à faire, nous ne sommes pas emballés, on trouve ça trop semblable aux paysages de chez nous. Et pourtant, cette région est très réputée alors on s’en veut un peu. Mais bon, on ne peut pas tout aimé non plus et puis au moins, on aura vu ce que c’était. Nous arrivons à San Martin de los Andes en milieu d’après-midi, nous laissons nos affaires dans une petite auberge et nous partons faire un tour en ville. La ville est nichée au cœur de hautes montagnes, et ça ressemble à un mini-Bariloche : nous retrouvons les petits chalets en bois, les boutiques de chocolat,… mais en plus condensé ! La saison touristique hivernale n’a pas encore commencée, du coup, il se dégage une athmosphère calme et paisible dans les petites ruelles de la ville, comme si la ville tournait au ralenti. Difficile de s’imaginer qu’en hiver, ça grouille de monde !

Le lendemain matin, nous décidons de marcher un peu avant de reprendre la route. Nous suivons un petit sentier qui grimpe sur une colline surplombant la ville et le lac. Le sentier se divise en plein de petits chemins, et nous débouchons sur ce qui ressemble à un village Mapuche, avec quelques maisons de briques rouges. Nous demandons notre chemin car nous sommes un peu perdus, et nous finissons par trouver le mirador, qui se trouve un peu plus loin. Effectivement, la vue qui surplombe le lac depuis le sommet d’une falaise est vraiment vertigineuse, dommage que le ciel ne soit pas dégagé !

Nous rebroussons chemin en direction de la ville, regagnons notre super petite voiture du tonnerre, et nous revoilà partis en direction de Bariloche. Nous reprenons la même route qu’hier, toujours Nico aux commandes. Nous slalomons à travers les flaques d’eau qui ont créé de gros trous sur la piste, et cherchons désespérément un coin pour pique-niquer. Nos estomacs crient famine mais la pluie s’est remise à tomber, pas cool ! Après plus de 30km de piste, nous finissons par nous arrêter au bord d’un lac mais nous restons à l’abri dans la voiture pour manger. Il nous reste encore une bonne quarantaine de km de piste à parcourir, et pour le coup, on se sent vraiment loin de tout ! Nous croisons de rares voitures qui arrivent en sens inverse, des 4×4 qui passent à toute vitesse et qui nous aspergent de boue, elle va être belle la Gol ! Nous sommes arrêtés un peu plus loin par des bucherons qui coupent des arbres… l’un d’eux s’écrase sur la route juste devant nous ! Si ça continue, on va voir des lutins sortir de la forêt, ou même pire, un ogre qui va nous manger tout cru ^^ ! Quelques km plus loin, nous traversons un village, il y a quand même quelques âmes qui vivent par ici… comme quoi, tout est possible !

Nous finissons par voir le bout de cette piste et regagnons la route 40. Le soleil refait de timides apparitions, il était temps ! Cela dit, le paysage par ici nous plait mieux, il y a de hautes formations rocheuses aux formes hallucinantes le long de la route, nous en profitons pour ressortir les appareils photo.

A notre arrivée à Bariloche, nous sommes accueillis par un bel arc-en-ciel qui se détache sur le ciel gris. Nous passons à la gare routière pour acheter nos tickets de bus pour le lendemain, nous rendons la voiture, et après nous être pris un peu la tête avec la dame de l’agence de location qui refusait de nous faire une ristourne alors que nous avons laissé plus d’essence que prévu dans le réservoir (une vraie tête de bourrique), nous nous payons le luxe d’une pizza dans un petit resto près de chez nous.

Un arc-en-ciel pour notre retour à Bariloche…

Nous grimpons dans le bus, et nous voilà partis pour 27h de trajet ! Nous allons pulvériser le record de durée avec ce voyage ! Et oui, car pour rejoindre la ville de Bariloche, située dans la région des lacs, il faut remonter une bonne partie de la Patagonie, plus de 1500km (je crois). Quoique quand on s’apprête à passer 27h dans un bus, on s’amuse plus à compter les km sinon on s’en sort plus. Heureusement, à peine le bus a-t-il démarré, nous allongeons nos sièges et nous tentons de trouver le sommeil. Y’a pas à dire, dormir dans un bus, c’est vraiment pas confortable… on se tourne, on se retourne, on voudrait étendre les jambes, on est tout tordu, bref, on dort mal ! Et pourtant… il est 9h du mat’ le lendemain matin lorsque nous ouvrons nos yeux… déjà 5h de bus sont passées, plus que 22h, youhouuu (on a juste envie de pleurer).

Notre bus !

Notre merveilleux plateau ptit dej’ !

Nous roulons sur la légendaire ”Ruta 40″, cette immense route qui traverse toute l’Argentine du nord au sud. Cette route fait plus de 5000km et court parrallèlement à la Cordillère des Andes. Elle est en bonne partie non goudronnée, c’est donc plutot une piste de terre gravillonnée plutôt qu’une véritable route. On est loin de l’autoroute des vacances en termes de confort… mais bon, ça nous va bien, c’est typique comme on dit ! Et puis c’est surtout une expérience inoubliable que de remonter cette route.

Le paysage quand à lui est plutôt monotone. Toujours des plaines, encore des plaines, hô un ptit lama par-ci, puis re-des plaines, hô un autre lama (mais celui est mort malheureusement). Oui car en termes de lama écrasés sur le bord des routes, la Ruta 40 vient sérieusement concurrencer les kangourous morts sur les routes australiennes. Heureusement, en ce début de journée, le soleil vient redonner quelques couleurs au paysage.

La fameuse Ruta 40

Nous retrouvons dans le bus les quatre français que nous avions rencontré au Torres del Paine (ceux qui font un échange universitaire à Mendoza) ainsi qu’un couple de français (assis juste devant nous) qui font un voyage en tandem !! Ils remontent toute l’Amérique du Sud (depuis la terre de feu) jusqu’en Guyane, où ils ont le projet de vivre quelques années. On trouve ça hyper méga courageux ! Parce que la Patagonie en hiver, et en tandem… fallait oser ! Mais ils ont l’air super content de leur trip, ils nous raconte plein d’anecdotes… et ils nous avouent qu’ils trichent un peu en prenant le bus. Voici le nom de leur page facebook : les bolides en roue libre (on a trouvé le nom sympatoche !).

Les heures défilent et le trajet passe plus vite qu’il n’y parait. En fin d’après-midi, le bus s’arrête dans la petite ville de Perito Moreno (qui porte le même nom que le glacier, mais qui n’a rien à voir avec celui-ci). Nos amis français en tandem descendent ici. Le bus nous propose de rester à la gare routière le temps d’aller chercher d’autres passagers. Nous avons donc 1 heure et demi devant nous pour vacquer à nos occupations et nous dégourdir un peu les jambes ! C’est plutôt une bonne nouvelle et ça nous fait du bien de prendre un peu l’air.

Le soir, nous avons droit à un joli coucher de soleil depuis la fenêtre du bus. Si tout va bien, nous devrions arriver demain matin à 6h40 à Bariloche. Nous papotons avec les autres français pendant un bon moment, tandis que les autres passagers sont déjà en train de roupiller. Ils nous posent plein de questions sur notre tour du monde, ça a l’air de leur faire envie et nous sommes ravis de leur faire partager nos anecdotes de voyage. Il est quasiment minuit lorsque nous nous couchons à notre tour. Une courte nuit nous attend, sur les pistes de terre poussiéreuse de la Ruta 40 !

Coucher de soleil sur la Patagonie…

Si tout se passe comme prévu, nous devrions arriver à Bariloche demain matin à 6h40…

Notre vadrouille en Nouvelle-Zélande (1 mois) :

Agrandir le plan

- Ile du Sud (20 jours) :

• Christchurch
• Akaroa & péninsule de Banks
• Lac Tekapo
• Mont Cook
• Glenorchy (région de Queenstown)
• Milford Sound
• Wanaka
• Glaciers Fox & Franz Josef
• Abel Tasman National Park
• Kaikoura

- Ile du Nord (10 jours) :

• Wellington
• Mont Taranaki
• Tongarino National Park
• Lac Taupo & Rotorua
• Péninsule de Coromandel
• Auckland

=> Distance totale parcourue = 5000 km (env. 3500km sur l’île du Sud et 1500 km sur l’île du nord).

Infos pratiques :

- Monnaie Locale : Dollar Néo-zélandais ($NZ)

- Taux de change : 1€ = 1,6 $NZ (en mars/avril 2012)

- Capitale : Wellington

- Langues : Anglais et Maori

- Visa : Pour les ressortissants français, pas besoin de visa tant que le séjour n’excède pas 3 mois. Le tampon d’entrée sur le territoire vous autorise à séjourner 3 mois dans le pays (gratuit). Il s’agit d’un séjour uniquement touristique car pour pouvoir travailler, il faut un visa spécial (type working holiday visa, comme en Australie).

Location d’un van :

La location d’un van (ou équivalent) est selon nous la meilleure solution pour vadrouiller en Nouvelle-Zélande. Ca permet d’être libre, autonome et d’aller où on veut, quand on veut. C’est aussi plus simple au niveau logistique : ça évite les transferts en bus et les nuits en backpacker. La plupart des gens qui visitentla NZvoyagent de cette manière, le camping-car est une véritable institution en NZ… il y en a partout !

Agences de locations : De nombreuses agences proposent des locations de van. C’est un commerce lucratif ! Parmi les plus connues en NZ :

- Escape : connu pour leurs vans bariolés (un peu dans le même genre que Wicked, mais en moins excentrique) et bon marché

- Et aussi : Spaceship, Jucy Rental, Britz, Appolo et bien d’autres encore…

Quand à nous, nous sommes passés par une société pas connue du tout et qui propose des tarifs vraiment compétitifs par rapport aux autres agences plus connues : Affordable => site internet ici !

Coût de la location : 1829 $NZ pour 30 jours pour un van « self-contained » (cad avec les toilettes à bord) et tout équipé (frigo, réservoir 55L d’eau, plaques de gaz, draps & serviettes de toilettes, placards,…).

Taxe de diesel : cette taxe équivaut à 0,055 $NZ par kilomètres parcourus. Elle s’applique uniquement aux véhicules diesel (car le diesel en NZ est beaucoup moins cher que l’essence).

Camping : les terrains de camping privés ne sont vraiment pas donnés. C’est souvent plus de 30$ pour la nuit. Une solution plus économique consiste à dormir dans les campings du DOC qui sont beaucoup moins chers : de l’ordre de 4$ par personne et par nuit, mais aussi bien plus rustiques (pas de douches, seulement des toilettes). Par contre, certains campings autorisent l’accès uniquement aux sanitaires en l’échange de quelques dollars… ça permet de prendre une bonne douche de temps en temps !

Nous avons opté pour la solution gratuite qui consiste à dormir sur les aires de repos au bord de la route ou à trouver des petits coins tranquilles au bord des lacs,…

Budget sur place :

Nous avons dépensé 50€/jour/pers, pour un budget initial de 40€/jour/pers.

Les dépenses se sont réparties de la façon suivante :

- Nourriture : le budget nourriture nous revient à 16€/jour (pour 2) sachant que nous n’avons jamais mangé au resto. Par contre, on ne s’est pas trop privé sur les courses : viande, légumes et même une p’tite bouteille de vin de temps en temps !

- Activités : le coût des activités en NZ n’est vraiment pas donné. Pour avoir un ordre d’idée, voici le coût de nos principales excursions :

-  Bateau Milford Sound = 85$/pers

- Location kayak Abel Tasman = 65$/pers pour la journée

- Excursion baleine à Kaikoura = 145$/pers (le must, mais ça valait vraiment le coup !)

- Sources Wai-o-Tapu (Rotorua) = 32$/pers

- Divers : ce poste regroupe principalement les dépenses du type internet, laundry, cartes postales, timbres,…

Quel temps fait-il en NZ ?

Effectivement, le climat néo-zélandais est très différent de son voisin Australien. Toutefois, de nombreux voyageurs nous avaient prévenu qu’on risquait d’avoir beaucoup de pluie… on s’attendait à des trombes d’eau et à des journées de déluge… rien de tout ça ! Sur un mois de voyage, nous avons eu au grand maximum 3 ou 4 jours de mauvais temps (en comptant large). Alors certes, on a surement eu un peu de chance (surtout compte tenu de la saison où nous y étions, à savoir en plein automne) mais quand même, je pense qu’il ne faut pas s’en faire toute une montagne. La météo peut être très capricieuse : les 4 saisons peuvent défiler dans la même journée… mais le soleil ne tarde jamais à pointer le bout de son nez ! Et puis,la NZest un pays tellement magnifique et varié, et la météo fait partie des aléas du voyage. Dans tout les cas, mieux vaut prévoir des vêtements de pluie et des chaussures imperméables, mais aussi une casquette et une paire de lunettes de soleil !

Nous avons aimé…

- La diversité des paysages, un sublime cocktail : lacs, montagnes, mer, glaciers, fjords, parcs nationaux, volcans, sources géothermiques,… incroyable !

- La vie de bohême dans notre van (qui faisait un bruit de tracteur)

- Les montagnes qui se reflètent dans les lacs (surtout sur l’île du sud)

- La sortie en bateau au Milford Sound

- Notre petit coin de paradis à Wanaka

- La journée kayak à Abel Tasman

- L’observation des baleines à Kaikoura, une grande première pour nous !

- Des centaines de dauphins qui faisaient la course avec le bateau (toujours à Kaikoura)

- Le temps sublime lors de notre journée sur le Tongarino Alpine Crossing

- La région des volcans et l’ascension du Ruapehu (difficile, mais tellement magnifique !)

- Sortir des sentiers battus à Coromandel, et découvrir des plages immaculées

- Et puis notre chance incroyable avec la météo… quasiment un mois complet de grand beau temps !

Nous n’avons pas aimé…

- La journée de pluie au Mont Taranaki… impossible de voir le volcan !

- Les néo-zélandais ne nous ont pas laissé un souvenir impérissable… on nous en avait dit beaucoup de bien mais on ne les a pas trouvé spécialement sympathiques ni chaleureux. Peut-être que nous n’avons pas fait les bonnes rencontres tout simplement.

- Le manque de rencontres justement : un des inconvénients quand on voyage en van, on est tout le temps que tous les deux !

Nous quittons El Calafate en début de matinée. De nouveau, un long trajet en bus nous attend à travers les steppes patagones pour rejoindre le petit village d’El Chaltén, point de départ pour explorer la partie nord du parc national Los Glaciares. En ce début de journée, le soleil brille parmi nous et le paysage est vraiment chouette.

Seulement voilà, la météo nous joue des tours et le beau temps nous fait défaut, nous découvrons bientôt de gros nuaces moches et menaçant. On dirait que le temps se gâte ! Effectivement, à notre arrivée à El Chaltén, nous sommes accueillis par un vent froid et une pluie dilluvienne, qui ne nous quitteront pas de toute la journée… tant pis, on en profite pour glandouiller, faire la sieste et avancer le blog. Je tente même un appel skype à mes parents, mais la connexion de l’auberge est trop lente… impossible de communiquer ! Heureusement, les prévisions météo pour demain sont bonnes, donc nous croisons les doigts (car la météo est incertaine ici, elle peut nous réserver des surprises) ! Nous logeons dans une super jolie auberge familiale, “lo de trivi”, dans une maisonnette blanche avec un toit bleu et nous partageons un dortoir de 6 dans lequel nous ne sommes que tous les 4… ça a quand même du bon de voyager en dehors de la saison touristique.

Notre petite auberge familiale… fort sympathique !

Nous ressortons pour faire quelques courses dans un mini-supermarché, il n’y a pas grand chose, mais on trouve quand même de quoi se nourrir pour les prochains jours. Le village d’El Chaltén en lui-même n’est pas sensationnel, tout est tourné autour du tourisme, et il y a plein de bâtiments en construction qui sont laissés à l’abandon… et puis comme le temps est gris et pluvieux, ça rend le coin un peu sinistre.

Rando à la “laguna de los tres”, au pied du Fitz Roy :

Le lendemain matin, nous jetons un coup d’oeil par la fenêtre… il fait encore nuit mais le ciel a l’air dégagé, chouette ! Nous enfilons des vêtements chauds et nos chaussures de marche, et nous décidons de nous lancer dans un rando de 25km A/R qui mène à la “laguna de los tres”, juste au pied du mont Fitz Roy.

Tandis que le jour se lève progressivement, nous découvrons un ciel bleu et complètement dégagé, la météo a donc tenu ses promesses et la journée s’annonce magnifique ! Nous commençons par grimper à travers une forêt avant de découvrir le sommet du Fitz Roy, éclairé par les premiers rayons de soleil.

Couleurs d’automne sur le sentier de rando

Petit oiseau genre pic-vert, qui tapait avec son bec contre le tronc de l’arbre

Nous retrouvons quatre français que nous avions rencontré sur le Torres Del Paine (étudiants en échange universitaire à Mendoza) et nous faisons un bout de chemin avec eux. La rando est magnifique et les vues sur le Cerro Fitz Roy (complètement dégagé) sont à couper le souffle. Nous avons vraiment beaucoup de chance avec le temps car à cette période de l’année, c’était vraiment pas gagné, et puis le Fitz Roy est réputé pour être souvent perdu dans les nuages.

Les pics rocheux du massif du Fitz Roy

La laguna Capri

Le Fitz Roy

Tandis que nous avançons, nous trouvons la neige sur le chemin. Au début, il y en a juste un petit peu, puis de plus en plus… le paysage est tout blanc et éclairé par le soleil, c’est splendide !

Le nom des différents sommets et leur altitude

Avec toute cette neige, le paysage est vraiment sublime …

Un aigle qui nous surveille…

La rando en elle-même n’est pas difficile… sauf à la fin ! La dernière partie grimpe sévèverement, et nos pieds s’enfoncent dans la neige. Par endroit, il y a facilement 30cm de neige fraiche ! Le bas de nos pantalons commencent à être bien trempé, et mes chaussures prennent un peu l’eau. On a pas forcément l’équipement adéquat pour la neige… c’est un paire de raquettes qu’il nous faudrait ! En tout cas, nos efforts sont récompensés par la vue et le cadre vraiment grandiose, c’est de toute beauté !

Nous arrivons bientôt au bout de nos efforts, et découvrons une vue fabuleuse sur la Laguna de los Tres, juste au pied du Fitz Roy qui se dresse là, juste devant nous ! Il ne fait pas chaud là-haut, nous enfilons vestes, gants et bonnets et avalons notre casse-croûte. Dans ces moments là, on apprécie grandement notre thermos, qui nous permet de boire un thé chaud… et on remercie surtout Olivier & Lolotte de nous l’avoir ramené de France ! Nous immoralisons le moment en effectuant une petit série de “jump”, et puis accesoirement, ça nous réchauffe un peu aussi !

La laguna de Los Tres, au pied du mont Fitz Roy

Fait un tantinet frisquet tout de même !

La série de jump pour immortaliser !

Chacun le sien ^^ !

Nous ne tardons pas à reprendre le chemin du retour, après avoir papoté avec un couple de français qui cherchait désespéremment quelqu’un pour les prendre en photo. Eux sont partis de Buenos Aires il y a un mois, et nous échangeons nos expériences respectives sur la Patagonie. Ils ont eu de la neige au Torres del Paine… bah du coup, on s’en ait plutôt bien tiré avec la météo ! Le chemin du retour semble beaaaaauuuucooooup plus long qu’à l’aller… voir même interminable. Il y a tout de même 12,5km ! Nous redescendons dans la neige, on manque de se casser la margoulette à chaque pas, et nous improvisons quelques batailles de boules de neige.

On attaque la redescente…

Fatiguées ? Nous ? pffff…

La nuit tombe lorsque nous arrivés enfin au village. Nous nous mettons au chaud dans notre petite chambre et prenons une bonne douche chaude récompensatrice. Cette randonné restera probablement une de nos préférés, le Fitz Roy est vraiment un sommet emblématique de la Patagonie…

Le village de El Chaltén

Rando à la “laguna torre”, au pied du Cerro Torre :

Malgré les prévisions météo qui s’annonçaient mauvaises, nous avons quand même mis un réveil ce matin… juste au cas où. Et bien nous avons bien fait ! Quelques nuages blancs dans le ciel, mais pas de pluie, ni de vent… la rando jusqu’au Cerro Torre s’annonce faisable ! C’est la deuxième rando que nous voulions absolument faire en venant ici, du coup, ça tombe plutot bien. Nous sautons dans nos vêtements et avalons un bon ptit dej. Il nous reste quelques provisions d’hier pour improviser un pic-nic au sommet. On met tout ça dans un sac à dos, et nous voilà partis pour une nouvelle journée de marche !

Alors certes, le temps est couvert, du coup le paysage ne nous semble pas aussi grandiose qu’hier. Mais quand même, nous avons de beaux points de vue sur le Cerro Torre (qui culmine à 3128m), juste en face de nous, dont le sommet est un peu caché dans la brume… comme pour nous narguer !

La rando est un peu moins belle que celle d’hier, on marche beaucoup dans la forêt et il y a de la boue un peu partout. On patauge, on patauge ^^! Heureusement, il n’y a pas de grandes difficultés, c’est plat quasiment tout le long. C’est marrant parce qu’ici, il n’y a quasiment pas de neige alors qu’hier sur le sentier, il y en avait partout… l’endroit doit être plus abrité. Après 3 heures de marche, nous arrivons devant la laguna Torre, juste au pied du Cerro Torre. Des petits icebergs flottent à la surface de l’eau, et nous apercevons un petit glacier au pied du Torre. Il n’y a pas de soleil pour nous réchauffer, du coup nous avalons notre pic-nic sans trainer ! Nous n’avons pas croisé grand monde aujourd’hui, hormis quelques autres randonneurs et nos quatre copains français qui arrivent au sommet peu de temps après nous.

La laguna Torre

Le Cerro Torre, un peu caché derrière les nuages

Sur le chemin du retour

De retour à El Chaltén, nous préparons nos sacs pour le soir-même… notre bus part à 3h50 du matin ! Ce n’est pas très pratique mais nous n’avons pas le choix, il n’y a qu’un seul bus tous les 4 jours, et nous ne choisissons pas les horaires (mais quand même, quelle drôle d’idée que de faire partir un bus à une heure pareille !). Le proprio de notre auberge est super sympa et il nous propose de garder la chambre jusqu’à ce soir, sans payer de nuit supplémentaire. Du coup, nous en profitons pour roupiller un peu… jusqu’à ce que le réveil nous tire du lit à 3h du mat’, nous mettons nos sacs sur le dos, et nous voilà partis tels des zombis pour la gare routière ! 27h de bus nous attendent sur la légendaire Ruta 40…

Passage de frontière Chili-Argentine… sous la neige !

Bienvenido en Argentina chicos !

Nous arrivons à El Calafate après 6h de bus à travers la pampa herbeuse et venteuse. La neige a laissé sa place à la pluie… puis finalement au soleil ! Cette météo patagone, c’est à n’y rien comprendre ! El Calafate est située au pied de la cordillère des Andes, près du parc national Los Glaciares, qui abrite notamment le célèbre et mondialement connu : le glacier Perito Moreno. Aujourd’hui nous sommes le 1er mai, et c’est un jour férié aussi en Argentine (un des 17 jours fériés que compte le pays!), et donc tout est fermé et il n’y a pas un chat dans les rues. L’ambiance est un peu particulière, on se croirait un peu dans une ville fantôme. Nous déposons nos affaires dans une guesthouse (un gros chalet en bois) puis nous repartons en ville pour tenter de trouver une âme qui vive. Nous faisons le tour des agences et des compagnies de bus pour organiser notre excursion du lendemain au Perito Moreno, nous finissons par opter par un A/R en taxi (qui nous revient moins cher compte tenu que nous sommes 4) et nous trouvons même un petit supermarché ouvert… victoire les enfants !

Le lendemain matin, réveil en fanfare ! Nous sommes réveillés par quelqu’un qui tape à notre porte… au début je crois que c’est Nico qui nous fait une blague, j’entrouve la porte et je vois un type de la guesthouse qui me dit que le chauffeur de taxi nous attend en bas… je luis réponds d’une voix ensommeillée que nous avions rdv à 9h et qu’il n’est que 8h… il me regarde d’un air surpris et me réponds que non, il est bien 9h car nous avons une heure de décalage avec le Chili… bingoooo ! Une fois de plus, nous avons oublié de changer d’heure. Décidémment, on a du mal avec nos montres ! Je m’habille en vitesse et descends voir le chauffeur, et après m’être excusée pour ce léger contretemps, je lui demande s’il peut revenir dans 1h, histoire qu’on ait le temps de prendre un petit dej. Il est sympa et nous réponds qu’il n’y a aucun problème… ouff !

A 10h, nous voilà donc partis tous les 4 en taxi, pour rejoindre le parc national Los Glaciares, situé à environ 80km d’El Calafate. Le ciel est couvert mais nous apercevons quand même quelques éclaircies… y’a de l’espoir. Nous payons 15000 pesos chacun pour l’entrée du parc… glurps, c’est pas conné leur glacier ! Le chauffeur nous dépose au départ de la passerelle qui fait face au Perito Moreno et permet de découvrir le glacier sous toutes ses formes.

Arrivée près du glacier

Nous ne tardons pas à apercevoir cette énorme masse de glace, qui est un peu un passage obligé en Patagonie (même si l’endroit est assez touristique, il faut bien le reconnaître). Nous sommes tout de suite impressionnés par la taille du glacier : 15km de profondeur, 5km de long et 60m de hauteur de glace… c’est un véritable monstre de glace ! Et nous sommes à moins de 200m d’altitude, c’est vraiment incroyable ! Nous avions vu ce glacier de nombreuses fois en photo, mais le voir là devant nous, à seulement 300m de la glace, c’est autre chose ! On a vraiment la sensation qu’on pourrait toucher la glace rien qu’en tendant le bras…

Le Perito Moreno : 15km de profondeur, 5km de long et 60m de haut !

Le front de glace

Le pont de glace qui a cédé il y a quelques années

Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le Perito Moreno est un des glaciers les plus spectaculaires et les plus vivants au monde. La glace se forme en haut des montagnes, à 200m d’altitude puis glisse progressivement le long des versants, et le glacier gagne de l’espace : il avance de près de 2m par jour. Une véritable force de la nature.

Les icebergs de glace bleue qui dérivent

Une des premières choses qui nous interpelle, c’est le bruit que fait le glacier. Il gronde, il craque, il grince, et nous apercevons même de gros blocs de glace qui se détache dans un fracas impressionnant. Le bloc de glace forme ensuite un icebrerg qui dérive au large du glacier… c’est comme un mini-antarctique !

Un carré de ciel bleu… on en profite !

Sommets enneigés autour du glacier

Nous avançons à travers les nombreux belvédères et terrasse tout en observant les formes hallucinantes formées par la glace bleue : des crevasses, des trous, des bosses… c’est fascinant ! Nous passons près de 3h à déambuler sur les passerelles métalliques avant de rejoindre notre chauffeur de taxi.

La glace bleue

Crevasses dans le glacier

Une petite cabane dans la glace !

Alors que nous sommes sur le chemin du retour, le ciel se dégage petit à petit et le soleil fait son apparition… il doit faire un temps magnifique maintenant sur le glacier, c’est un peu rageant mais bon, c’est le jeu ma pauv’ lucette ! De retour à El Calafate, nous passons à la gare routière pour réserver nos billets de bus pour le lendemain, nous en profitons pour réserver aussi notre trajet en bus jusqu’à Bariloche car en pleine saison basse, il n’y a qu’1 bus tous les 4 jours ! Là encore, mieux vaut ne pas le louper, sinon on est bon pour attendre le prochain bus pendant 4j ! Demain, nous rejoindrons le petit village de El Chaltén, et partirons découvrir (si le temps le permet…) le légendaire Fitz Roy !

Jour 1 (bleu) – Mirador los torres – 19km

Jour 2 (vert) – Los Cuernos – 16,5km

Jour 3 (violet) – Valle Francès – 14km

Jour 4 (orange) – Lago Pehoé – 7,6km

Circuit du W – Jour 1 – Arrivée au parc et marche jusqu’au “mirador las torres” (19 km) :

Le réveil nous tire du lit à 6h30… pas de temps à perdre puisque le bus vient nous récupérer à 7h30 pour nous emmener au parc national. Nous finissons de boucler nos sacs, des vêtements chauds, de la nourriture pour 4 jours, le matériel de camping… Lolotte et moi devons porter environ 10kg tandis que les garçons doivent avoir facilement 12kg chacun, avec le poids de la tente. Nous avalons notre petit dej’ : céréales, tartines, jus d’orange… tout ce qu’il faut pour avoir plein d’énergie. Nous voilà fin prêt pour partir, nous sommes tous gonflés à bloc ! On a hâte de se confronter à ce trek mythique de la Patagonie, réputé pour ses paysages splendides et son climat capricieux… Le bus nous récupère devant l’hostel à l’heure convenue, nous sortons dans la nuit et le froid, avec tout notre attirail… Torres del Paine, nous voilà ^^ !

Le soleil se lève progressivement tandis que nous nous rapprochons du parc. Pour le moment, le ciel est bien gris mais nous apercevons quelques éclaircies par-ci, par-là qui nous redonnent un peu d’espoir… on n’espère qu’une seule chose : que la météo soit avec nous pour ces 4 jours de marche, ce qui faciliterait grandement les choses. Mais bon, s’il y a bien une chose qu’on ne peut pas prévoir, c’est le temps qu’il va faire, alors nous verrons bien. Le paysage est plutôt platonique, difficile de croire que derrière ces grandes plaines à perte de vue, se cachent de grandes montagnes et des glaciers, c’est incroyable le contraste des paysages dans cette région. Nous sillonnons à travers des champs qui s’étendent à l’infini, avec parfois quelques troupeaux de lamas ou de moutons, mais c’est à peu près tout ! Tandis que nous nous rapprochons du parc, nous commençons à distinguer les fameuses “Torres del Paine”, ces trois hautes tours rocheuses qui font toute la réputation du parc (et qui lui ont donné son nom)… c’est impressionnant et magnifique ! Nous les avions vu en photos mais les voir en vrai, là devant-nous, elles paraissent beaucoup plus impressionnantes. Le bus fait un stop au Laguna Amarga, un petit lac dans lequel on peut voir les tours se refléter, c’est vraiment chouette ! Au moins, nous ne sommes pas venus pour rien, nous pourrons au moins dire que nous avons vu les tours du Paine !

Vue sur les Torres del Paine depuis la Laguna Amarga

On a hâte d’aller voir tout ça de plus près !

Une fois dans le parc, nous nous acquitons du droit d’entrée (15 000 pesos / pers… glurrrps) et nous voilà fin prêt pour attaquer la rando. L’étape du jour consiste à rejoindre le “mirador de las torres”, un point de vue situé juste au pied des tours du Paine. Pour cela, nous laissons nos sacs au camping où nous reviendrons, nous pouvons marcher librement pour cette première journée, sans avoir à porter nos gros sacs… on embarque juste de quoi pique-niquer, et nous voilà partis !

Cette partie est considérée comme étant la plus difficile du trek. Effectivement, le sentier grimpe progressivement et nous découvrons petit à petit le décor du parc national du Torres Del Paine : des plaines à perte de vue ponctuées de lacs, des forêts aux couleurs automnales (les arbres se parent de rouge, d’orange et de jaune), et des pics rocheux.

L’étape du jour

à droite pour les chevaux, à gauche pour nous !

Un petit pont en bois

Après une courte pause pic-nic, nous reprenons le chemin, il semblerait que le ciel soit en train de se dégager au dessus des tours… vite, vite, il faut qu’on se dépêche ! Il nous reste encore facilement 2h de marche, qui ne sont pas très rigolotes. Nous grimpons à travers une épaisse forêt qui ne laisse entrevoir aucune vue sur les montagnes. Nous finissons par sortir de la forêt, et passons devant un camping qui indique “Mirador las torres – 1h”… le sentier grimpe alors à travers les rochers, nous devons parfois nous aider des mains, mais heureusement, le ciel est toujours en train de se dégager et le soleil a même pointer le bout de son nez… ça nous motive à fond pour grimper jusqu’au sommet !

 La dernière partie, dans les cailloux

Nous ne tardons pas à distinguer la silhouète rocheuse des trois tours du Paine qui se détachent juste devant nous, au dessus d’une petite lagune de couleur verte… elles paraissent beaucoup plus gigantesques que ce matin ! Il n’y a plus un seule arbre, seulement des tas de pierre qui s’amoncellent. Le vent doit y être pour quelque chose. La vue est absolument grandiose et nos efforts sont récompensés. Nous restons là un bon moment, à contempler ces trois tours qui se dressent majestueusement devant nous, à 2243 m (Torre Norte), 2248m (Torre Central) et 2800 m (Torre Sur). Finalement, la météo aura fini par tourner en notre faveur… pourvu que ça dure !

On arrive au mirador…

Mirador las Torres

Les fameuses Torres del Paine, qui ont donné leur nom au parc

Le soleil commence à disparaître derrière les montagnes et il nous faut rebrousser chemin si nous voulons être au camping avant la nuit. Nous voilà donc repartis sur le même chemin, en sens inverse. Heureusement cette fois-ci, ça descend quasiment tout le long. Malgré tout, les jambes commencent à fatiguer, mine de rien, nous sommes debout depuis 6h30 ce matin et avons enchainé une journée de presque 20 km de marche !

Lolotte a une force incroyable ^^ !

De retour au camping, nous récupérons nos sacs qui semblent peser une tonne (la fatigue doit y être pour quelque chose) et partons monter notre tente. La nuit commence à tomber et le froid se fait de plus en plus ressentir. Nous empilons les couches de vêtements : collants et sous-pull technique, polaire, chaussettes chaudes, bonnet…. et nous mangeons dehors, dans le froid, à la lumière de la lampe frontale. Nous ne tardons pas à nous glisser dans la tente pour nous mettre au chaud dans les duvets et nous tombons rapidement de fatigue.

Notre campement !

Véro en mode lutte contre le froid !

La nuit ne sera pas des meilleures, le froid nous fait frissonner, et les muscles sont engourdis à cause du sol trop dur… quel idée saugrenue de faire du camping en Patagonie, en plein automne ^^ !

Circuit du W – Jour 2 – Du camping Las Torres au camping Italiano (16,5 km) :

Il est plus de 8h30 lorsque nous émergeons de cette nuit de sommeil courte et agitée. Dehors, le sol est complètement gelé et le soleil n’a pas encore pointé le bout de son nez. Toutefois, la bonne nouvelle matinale : le ciel est tout bleu, ce qui laisse entrevoir une bien belle journée ! Nous sommes un peu tout engourdis, et nous sortons difficilement de la tente. Il ne doit pas faire plus de 1 degré.

Pour démarrer cette deuxième journée de trek, nous assistons à un superbe spectacle : le lever de soleil sur les tours. Alors certes, nous sommes un peu plus éloignés qu’hier, et nous ne voyons que le sommet des tours, mais le spectacle est grandiose et les couleurs sont superbes. Et puis c’était vraiment inespéré pour nous qui pensions avoir un temps couvert tout le temps ! Comme quoi dame nature sait nous réserver de belles surprises.

Le soleil se lève…

… petit à petit…

… sur les torres del Paine !

Nous avalons notre petit dej, rangeons nos affaires, replions la tente, ramballons le tout, et nous voilà repartis pour une journée de marche… il est plus de 11h lorsque nous nous mettons en route ! Aujourd’hui, nous avons prévu de rejoindre le camping Italiano, situé au pied de la Valle Francès.

Pour cela, 16,5km de marche nous attendent, mais il s’agit d’une portion relativement facile du trek : pas de difficultés particulières, il faut simplement tenir sur la longueur, tout en portant les sacs. Et puis nous sommes gatés par la météo puisque le beau temps à l’air de se maintenir.

En route pour une deuxième journée de marche !

Une ptite pause en chemin…

Après 4 bonnes heures de marche, nous nous rapprochons de Los Cuernos, d’impressionnants blocs rocheux, qui se dressent juste au dessus de nous. Nous longeons le lago SSSSSSSS et commençons à distinguer un gros glacier qui se trouve juste derrière. Nous dépassons un refuge, et poursuivons notre route en direction du camping, il nous reste encore 2h30 de marche ! Nous n’avons pas croisé grand monde jusqu’à présent, mais en même temps c’est normal, puisqu’à cette période de l’année, nous ne devons pas être plus d’une trentaine dans tout le parc.

On commence à apercevoir le Cerro Paine Grande

La nuit commence à tomber lorsque nous arrivons au camping Italiano. Chouette, ce camping est gratuit ! Nous installons la tente sous les arbres, et théoriquement, les arbres devraient nous protéger du froid… espérons que nous ayons moins froid cette nuit !

Notre hotel grand luxe pour ce soir ^^ !

Et notre petite cabane dans les arbres !

Pour le repas, on fait simple : une soupe de semoule, on grignotte deux-trois bricoles, et au lit ! Nous entendons le glacier qui craque juste derrière nous, ça gronde un peu comme le bruit du tonnerre… c’est vraiment impressionnant ! Nous irons le voir de plus près demain, mais en attendant, nous sommes bien fatigués…

Prêt pour dormir !

Nico jamais sans sa frontale !

Olivier en grande forme !

Circuit du W – Jour 3 – La “valle del Francès” (14 km) :

Il est 8h30 lorsque nous ouvrons l’oeil alors que le réveil était programmé pour 8h… c’est pas grave, car on a mieux dormi cette nuit, il fait moins froid et il n’y a même pas de gel sur la tente ^^! Nous avalons notre petit déj : un fond de muesli avec du lait et deux tartines de confiture. Nous laissons les sacs dans la tente, et partons à vide. Finalement, nous nous en sortons pas si mal, sur trois jours de marche, nous n’avons porté nos sacs qu’une seule journée, c’est tranquilou ! On est loin des 15j de trek dans les Annapurnas où on portait nos sacs tous les jours ! Mais bon, tant mieux, on va pas se plaindre.

Le programme du jours est de marcher au coeur de la Valle Francès, pour rejoindre un beau panorama, située à 2h30 de marche. Le sentier grimpe à travers la forêt, et nous commençons par marcher tout près du glacier. Nous l’entendons de nouveau craquer et gronder, on sent que ça travaille là-dessous. De temps en temps, des gros blocs de neige se détachent de la paroi, ce qui créé des mini-avalanches, impressionnant !

Le Cerro Paine Grande

Accumulation de neige sur le Paine Grande

Nous continuons de grimper à travers la forêt, les jambes commencent à ressentir les premiers signes de fatigue après les deux journées de marche. La ballade en elle-même n’est pas très rigolote car nous ne voyions pas grand chose à cause des arbres. Mais nous traversons des petites rivières gelées, il y a même un peu de neige à certains endroits… on sent que la saison hivernale approche en Patagonie ! Le sentier débouche sur un “mirador” qui offre une vue à 360° sur les montagnes et les pics rocheux qui nous entoure… on se sent encerclés par les montagnes ! Le soleil fait de timides apparitions, nous n’avons pas la même chance qu’hier avec la météo mais malgré tout, le paysage est sublime. Et puis c’est plutôt gratifiant de savoir que cet endroit porte le nom de “vallée française”…

Vur sur la vallée française

Nous en profitons pour papoter avec un couple de canadiens qui font un peu le même voyage que nous… mais en sens inverse ! Puis nous rebroussons chemin pour rejoindre le camping. Nous croisons quatre français qui nous apprennent que le Chili vient de passer à l’heure d’hiver, nous venons donc de gagner une heure ! De retour au camping, nous décidons de ne pas poursuivre jusqu’au refuge du Paine Grande (qui se situe encore à 2 heures et demi de marche) et de rester là une nuit de plus. Le soir, nous nous réchauffons au coin du feu, il ne fait vraiment pas chaud dehors !

Soirée au coin du feu…

Circuit du W – Jour 4 – Marche jusqu’au Lago Pehoé et retour à Puerto Natales (7,6 km) :

Plic, ploc, plic, ploc… nous sommes réveillés par le bruit des gouttes d’eau sur la tente. Verdict : il pleut pour notre dernier jour au Torres del Paine ! Nous plions nos affaires tout en restant à l’abri dans la tente puis nous prenons notre petit dej. La tente est trempée et pleine de boue sur les rebords, pas très pratique pour la ranger. Aujourd’hui, il nous reste à parcourir 7,6km pour rejoindre le refuge de Paine Grande, point de départ des bateaux qui traversent le lac pour rejoindre la route. Le sentier est vraiment facile, c’est la portion la plus facile du trek, et nous slalomons à travers les flaques d’eau. C’est la gadoue ! Nous pénétrons à travers la partie du parc qui a brûlé au mois de janvier dernier. En effet, le Torres del Paine a connu un sévère incendie qui a brûlé 1/3 de sa surface. Cet incendie aurait été provoqué par le feu d’un trekker un jour de grand vent. Nous marchons au coeur de la forêt calcinée, nous sommes encerclés d’arbres noircis, comme pétrifiés sur place, on se croirait dans un cimetière d’arbres… ça fait vraiment mal au coeur de voir ça. Il y a encore quelques odeurs de fumée qui se dégage. De grosses bourrasques de vent viennent nous prendre par surprise et nous empêche d’avancer.

La forêt calcinée…

La pluie a cessé de tomber et le ciel commence à s’éclaircir, nous apercevons même des carrés de ciel bleu. Derrière nous se détachent les blocs rocheux de Los Cuernos.

Nous nous rapprochons du lago Pehoé, un immense lac à l’eau bleu-vert. Nous ne tardons pas à apercevoir les toits du refuge Paine Grande, nous y sommes presque ! Ca tombe bien, car le ciel recommence à se couvrir, et la pluie menace de tomber à tout moment. Nous nous mettons au chaud à l’intérieur, nous avons une heure à tuer en attendant que le bateau arrive. Nous sommes arrivés au bout du circuit du W !Nous patientons en jouant aux cartes tout en buvant un thé chaud. Pendant ce temps, le temps s’est dégradé, le vent souffle par bourrasques et la pluie tombe… on est bien content d’être arrivé avant la tempête !

A 12h30, nous prenons le bateau en compagnie de tous les saisonniers du refuge pour qui la saison est terminé. C’est aujourd’hui que le refuge ferme ses portes pour l’hiver. Nous les retrouvons un peu plus tard dans le bus, ils sont tous bien bourrés et bruyants alors que nous n’avons qu’une envie : roupiller dans le bus. Nous prenons notre mal en patience et arrivons deux heures plus tard à Puerto Natales. Il nous reste encore à rendre notre matériel de camping et à faire des courses pour le repas de ce soir. Après ça, nous prenons une bonne douche chaude, la vraie récompense après ces 4 journées de marche ! Le soir, nous nous préparons un bon petit diner : purée de courges et poulet fermier, arrosé d’un petit verre de vin blanc !

En route pour Puerto Natales, à travers les plaines patagones !

On commence à apercevoir les montagnes

Le bus s’immobilise un peu plus loin sur la route, nous jetons un coup d’œil par la fenêtre et nous apercevons des centaines et centaines de moutons qui encerclent le bus. D’autres voitures sont immobilisées devant nous, et nous n’avons plus qu’une chose à faire : attendre que les moutons soient passés. Ils sont guidés par plusieurs chiens et des fermiers à cheval, vêtu avec de gros manteaux (en laine de mouton^^)… le spectacle est digne d’une carte postale ! Nous attendons que Messieurs et mesdames les moutons aient finit de traverser, avant de pouvoir repartir !

Invasion de moutons sur la route !

Impressionnant !

Nous arrivons en fin de matinée à Puerto Natales, déposons nos affaires dans une guesthouse (une petite auberge familiale bien sympathique) et nous filons manger un morceau… nos estomacs crient famine. Nous goutons une espèce de soupe de poisson, mais difficile d’identifier vraiment ce qui flotte dans nos assiettes, on essaie de finir difficilement, mais c’était pas terrible !

C’est à partir de là que commence notre après-midi marathon ! En effet, nous aimerions partir dès demain dans le parc national du Torres del Paine, et effectuer le circuit du W, ce qui suppose 4 journées de marche. Le temps étant particulièrement frisquet à cette période, notre idée première était de dormir en refuge. Malheureusement à l’heure qu’il est, la plupart des refuges ont fermé (nous sommes vraiment en hors saison) et ceux qui restent ouverts ne sont vraiment pas donnés : 40$US sans compter les repas… beaucoup trop cher pour nous ! Du coup, on parcourt la ville en long et en large pour tenter de trouver une autre solution, on tergiverse, on change d’avis, puis on rechange d’avis une nouvelle fois et après moultes tergiversations, nous finissons par opter pour la solution camping, de loin la plus économique (et la plus aventurière aussi) !

Pendant ce temps, les heures défilent évidemment, et il faut faire vite car nous n’avons RIEN mais alors absolument rien pour camper. Nous commençons par aller acheter les tickets de bus pour rejoindre l’entrée du parc qui se trouve à 200km de la ville. Le gars est sympa et il nous fait un prix sur les billets, nous économisons 3000 pesos par billets, comme quoi, ça a quand même du bon de venir en hors saison ! Nous partons ensuite à la recherche des boutiques de location de matériel, et sur recommandation du propriétaire de notre GH, nous filons dans l’une d’entre elle… qui est fermée… grrrrrr décidemment, nous n’avons pas de chance. Heureusement, le proprio de notre GH est sympa, il passe un coup de fil au responsable du magasin qui promet de revenir dans une heure. Une lueur d’espoir revient. En attendant, nous filons voir un autre magasin de location pour tenter de trouver une tente et pour se renseigner sur les prix. L’heure venue, nous retournons dans le premier magasin, le gars est très sympa, et nous lui louons à peu près tout : des tapis de sol, des couvertures en polaire, un réchaud et set de cuisine. Il ne nous manque plus que la tente, que nous retournons chercher dans le second magasin…bonjour les allées et venues aux quatre coins de la ville ! Les garçons s’en occupent pendant que Lolotte et moi allons acheter des petites bouteilles de gaz. Il ne nous reste plus qu’une chose : les courses ! Prévoir toute la bouffe pour 4 jours, ce n’est pas évident, surtout que c’est nous qui allons porter tout ça. Nous optons pour des trucs vite cuit et pas trop lourd : soupes, nouilles déshydratées, purée, chocolat, barres de céréales, saucisson, sachets de thé… Nous passons ensuite retirer de l’argent pour pouvoir payer l’entrée du parc, avant de déposer tout notre bazar dans la chambre… puis de ressortir pour diner. Décidemment, on ne s’est pas arrêté une minute cet après-midi. Il ne nous manque plus qu’à faire nos sacs : on prend des vêtements chauds, les duvets, on se répartit la bouffe et on laisse tout le reste à la guesthouse. Il est plus de 22h lorsque nous partons nous coucher, on en peut plus !